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和服的制作方法
和服制作被稱為和裁，制作標(biāo)準(zhǔn)有專修學(xué)校教育振興會實(shí)行的《和服裁縫技術(shù)鑒定》以及東京商工會議所實(shí)行的《和服裁縫技術(shù)鑒定》。下面，小編為大家分享和服的制作方法，希望對大家有所幫助!
長著裁縫步驟
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質(zhì)地 |
分類 |
織法 |
和服服地 |
柄模樣 |
用途 |
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絹織物（正絹） |
平織物 |
縮緬 |
丹后縮緬、浜縮緬 |
無地后染 |
打褂、白無垢、振袖、留袖、訪問著 |
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銘仙 |
伊勢崎銘仙、秩父銘仙、足利銘仙 |
絣、縞、無地后染 |
訪問著 |
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紬 |
結(jié)城紬、久米島紬、大島紬、豐田紬、信州紬、塩沢紬、米沢紬、郡上紬、黃八丈、仙臺平 |
小紋和服、普段著、袋物 |
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羽二重 |
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羽織、胴里 |
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絡(luò)織物 |
絽 |
三本絽、五本絽、七本絽 |
無地后染 |
夏物、羽織、袴 |
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紋織物 |
唐織 |
金襕銀襕、暈裥錦、綴錦織、繻珍、緞子、綸子 |
有職紋樣、正倉院紋樣 |
公家著物、打褂、白無垢、和服帶、袋物 |
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西陣織 |
綴織、經(jīng)錦、緯錦、緞子、錦緞、紹巴、風(fēng)通織、模仿織、凹凸織、繭綢 |
有職紋樣、吉祥紋樣 |
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博多織 |
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格子柄、縞柄、獻(xiàn)上柄 |
博多帶、名古屋帶、角帶 |
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錦 |
大和錦、佐賀錦、鹿島錦 |
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和服帶、袋物 |
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麻織物 |
小千谷縮·越后上布、宮古上布、近江上布、能登上布、八重山上布 |
無地、絣、縞柄、后染 |
夏物、浴衣 |
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木棉織物 |
久留米絣、真岡木棉、遠(yuǎn)州木棉、三河木棉、松阪木棉、丹波木棉 |
無地、絣、縞柄、后染 |
浴衣 |
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染 |
染色 |
正藍(lán)染、黑羽藍(lán)染、草木染、益子草木染 |
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捺染 |
形絵染、紅型染、長板中形、高崎手捺染、友禪染、手描金更紗、 |
唐草文、扇面、七寶、青海波、萬壽菊、四君子紋樣 |
后染 |
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絞染 |
大田絞染、有松鳴海絞 |
鹿子柄、瑞云柄、花柄 |
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繡 |
桐生刺繡、江戶刺繡 |
吉祥紋樣 |
打褂裝飾、和裝小物 |
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1.取一匹反物，依據(jù)肩與腳踝之間的長度裁兩份身傾，曲折并縫合后背中縫。
2.再裁取反物與前身傾長度相等的布幅，裁成左衽、右衽，衽幅12.5厘米左右。把衽片分別縫合在一片的前片左右兩側(cè)。
3.縫領(lǐng)子(共衿)。領(lǐng)子是一條有1米長的長方形布條對折以后得到的，然后灌縫。再把地衿縫在共衿下方。
4.把最后剩下的反物裁成兩截做袖子，對折并縫在身傾兩側(cè)。袖丈標(biāo)準(zhǔn)寸法100-120厘米，先把短的一條邊縫合，讓袖子變成一個(gè)手可以穿過的筒形，再在袖口的那側(cè)留下23厘米，其余縫合，這30厘米是讓手穿出來的袖口，是包封的，于是袖口那一側(cè)OK，開始和衣身連接。
和一般的服裝不一樣，它不是把整個(gè)袖子都拼接在衣服的袖口處的，他只拼接1/2-3/2左右，腋下那里是不銜接的，也就是說，那里是個(gè)洞，手可以穿出來，袖子沒有接上衣服的那一部分，男子和服是密閉的，女子和服則是空開，所以包縫。于是和服的側(cè)邊也可以縫合上了。
5.最后把衣服的下擺包縫。
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